American Workwear 美式工作服

工裝文化來自於19世紀的工業革命，人們從原先依賴自然、獸力，轉為以機器作為主要的生產模式。大量的工廠興起，人們開始進入工廠工作，工人們必須在鋼鐵、原油等製造工廠裡長時間勞動，或是日以繼夜地在煤礦場挖礦，或者建造鐵路。相較起以往的工作模式，工人們往往面對著惡劣的工作環境，為了配合工人的工作性質，例如防止尖銳物品或隔絕高溫等，工作服於是產生，也成為工人們衣櫥裡必備的衣著之一。

在1800年代末，法國人就已經形成工作服制度，法國藍染工裝開創了工作服的時代，而美式工作服(American Workwear)即是承襲自法國的工裝文化。早期的工作服形式與特定行業有關，例如鐵匠、搬石工、木工或是鐵路工人等，面料通常選用耐磨的布料製成。在經歷了一個世紀的發展，隨著工人的需求演變，美國的工作服品牌在種種沿革下，廣泛地使用丹寧牛仔布料，加入了銅鉚釘和金屬釦和三針縫等設計，創立了一股強勁的美式工裝文化。

工人們的生活
20世紀初的美國不斷地發展膨脹，大批人民從農業為主的城鎮來到城市裡工作，改成用勞動換取工資的方式謀生。從1896年到1945年，美國人每天的工作時間通常多達10-12小時，男性在工廠、鐵路、礦山辛勤工作6天，每週平均工作52-60小時。

工人往往需要在工廠裡度過漫長的工作時間，被迫面對惡劣的工作環境。工作內容經常不安全，更不時導致一些致命事故。工廠為了提高生產效率，工人的任務性質往往重複而單調。在這樣工業化的社會下，工作服便成為工人們不可或缺的必需品。

起初工人的工作服合身性通常很差，鬆垮的褲子僅用吊帶或皮帶支撐。工作服必須非常耐用並且寬鬆以便行動自由，因此大部分的工作服面料都由羊毛、棉或燈芯絨所製，以延長使用壽命。工人男性下班後經常穿著同樣的衣服，只有在假日上教堂或是特殊場合才會穿著西裝夾克。除非工廠為他們提供工作制服，否則工人們就需要兼顧結實的服裝。

美式四口袋工裝外套 (雜物大衣) Chore Coat
四口袋工裝外套一直以來都受到工人們的青睞。在1920年代，四口袋工裝就已遍及歐洲與美國，成為用途廣泛的必備工作服。

來自歐洲的藍色血脈
美式工裝外套起源自歐洲的經典工作服：法國藍染工裝(Bleu de Travail)。1800年代末期，藍染工裝最一開始是設計給法國的鐵路工人、農民和工廠工人們穿的，這種工作外套使用耐磨的棉質布料，因此能夠承受大量的體力勞動，有任何破洞也能用其他棉布簡單地補上。四方形的版型設計十分簡單，合身略寬鬆，因此能穿在其他衣服外面作為保護。
隨著全球化的國際貿易，藍色染料是最容易獲得並且價格低廉的染料。在工廠的工作現場，工廠上司為了區分勞動階層，將上司和工頭分配穿著灰色或白色的工作服，普遍的工人們則穿著深藍或靛藍，因此大部分的法國藍染工裝都是靛藍或深藍色的。

隨著歐洲的移民潮，法國藍染工裝傳到了美國，在美國這種款式的外套被稱作"Chore Coat"「雜物大衣」，顧名思義被用於耕種、製造等勞動類型的工人穿著。
美國的工作服製造商採用了藍染工裝許多標誌性的細節，例如俐落的版型以及大貼口袋的設計，然而美式的四口袋工裝使用了不同於法國工裝的藍色布料，其中牛仔布料能承受大量勞動造成的磨損，因此最常被拿來當作工作服的面料。Levi's是第一個為牛仔布申請專利的品牌，很初期就使用牛仔布製作工裝外套。也有其他堅挺結實的面料，像是鴨帆布(Duck Canvas)、人字形斜紋布等。

通常有一個簡單的尖領，兩個（有時多達三、四個）大貼口袋，袖口也有鈕釦可作調節，解開便可以捲起袖子工作。由於它的寬鬆性，非常適合工人穿在背心或套頭襯衫外面。衣長略短，因此不會被機器夾住，兩個大口袋也非常方便工人們存放各式工具與煙盒。細節的變化取決於穿著者的工作類型，大多為深灰、海軍藍、黑、卡其色，像是鐵路工程師、機械師和工廠某些職位會穿著垂直的工程師條紋。

Brown's Beach Jacket

美國百年歷史品牌，由William W. Brown於1901年在美國麻諸塞州創立。其標誌性的面料"Beach Cloth"，由30%棉和70%的再生羊毛混紡而成，耐候、不縮水、抗撕裂卻又柔軟舒適。由於極其耐用，Brown's Beach Jacket的夾克和背心在 1910 年代後期成為美國工人衣櫥中的必備品，尤其是在漁民、獵人和伐木工人中。

Brown's Beach Jacket在1960年代因為不敵聚酯纖維的興起而結業，近年來日本品牌從美國取得品牌專營權，重新復刻。

四口袋工裝自1950年代以來就開始出現在電影和時尚中，1967年的電影《鐵窗喋血》(Cool Hand Luke)飾演叛逆的監獄犯人保羅·紐曼(Paul Newman)就穿著它。柯恩兄弟執導的電影《險路勿近》(No Country for Old Man)，演主角的Llewelyn Moss也穿著鴨棕色雜物大衣。近年來火紅的電影《星際效應》中，克里斯汀貝爾也穿著Carhartt的底特律夾克系列，在氣候變化劇烈的未來場景裡，人們的穿著並沒有隨著時間改變，依然穿著工作外套，也顯現出其耐用與不朽性。

美國的工作服品牌透過剪裁和重新設計細節，保留雜物大衣標誌性的原型，打造了時尚潮流的工裝外套。這種簡單方便搭配的單品，幾十年來已成為人們衣櫥裡的必備品。

連身工作服(Bib Overalls,Coveralls)

連身工作服被認為起源於17世紀印度的一種織料稱作”Dungri”，透過海上貿易流傳到英國後，這個名字就從”Dungri”變成”Dungaree”。由於其布料堅硬耐用的特性，以及低成本和簡潔的外觀，Dungaree成為製作工作服的理想面料。18世紀後期，他已被用於製作簡單的吊帶工作服叫做”Slops”。這種工作服主要被農民和水手穿著，穿在襯衫和褲子外面作為保護層，防止油污或泥土。而後”Slops”也漸漸開始改良客製化，以適應各種工人的需求。

吊帶工作服(Overalls)

數十年來一直是主要的工作服類型，最初由牛仔布或厚帆布製成以提高耐用性，或是由防水織物製成，用於釣魚或農耕。

1873年Levi’s創辦人Levi Strauss和他的商業夥伴，申請帶有鉚釘專利的牛仔工作服，不過他們創造的並不是連身吊帶工作服，而是後來成為標誌性的Levi’s 501 Blue Jean。第一個批量生產吊帶工作服的實際上是Henry Lee在1921年申請的專利。

一件工作褲配有一個延伸覆蓋到腹部和胸部的圍兜，這種新式連身的工作服非常適合辛苦勞動的工人們，連身的設計讓工人不需腰帶就能攜帶許多工具，上身的圍兜有多個口袋，可以放一些小工具。褲子的側面及背面還有其他大口袋可以放置木槌、板手等較大的用具。

吊帶工作服整體設計得相當寬鬆，裡頭可搭配輕薄的棉質工作衫，到了冬天也能穿進羊毛或法蘭絨的長袖襯衫。耐用性和舒適性是設計吊帶工作服時主要的考慮因素，因此也很快地成為工人的標準工作服裝。
鐵路工人通常穿著條紋工作服，畫家則穿著白色，其他職業例如農民、礦工、建築工等普遍穿著藍色牛仔布。吊帶工作服根據工人們的工作條件改良，包括放置各種工具的口袋，能裝進小至量尺、刀片，大至木槌等工具，到了後來肩帶也從鈕釦改為扣環設計，更加方便工人穿脫。

第一次世界大戰之前，吊帶工作服主要是由男人穿著，或是作為兒童的遊戲服。穿著吊帶工作服讓小孩在戶外玩樂時能避免泥土或其他污漬，堅固的織料也能防止內層的衣服破損。

到了戰爭期間，女性被迫在家裡、農場或工廠，代替男人加入勞動力的行列，因此催生了許多女性吊帶工作服的專利設計。穿著工作服的勤奮女性形象在海報和新聞媒體上屢見不鮮，吊帶工作服再次成為有力的象徵，代表著辛勤的工作。
直到1930年代後期，調整了女性工作服的設計，使用輕質棉並且更加注重時尚性，工作服已被廣告宣傳為女性的休閒服裝，改良包括甜心領口、收腰設計、簡潔的口袋和喇叭形褲款等，也提供了更多種顏色的選擇。

1920-1960年代，吊帶工作服主要還是由農民和勞動工作者所穿著。不過在1960年代的黑人民權運動，牛仔吊帶工作服被民權運動者使用。他們穿著牛仔布料的工作服在抗議活動中，除了能夠承受警犬與高壓水柱的傷害外，吊帶工作服也作為工人、農耕階級與黑人族群被壓迫的象徵。
19世紀的美國，奴隸主會給被奴役的田野工人穿上牛仔布料的工作服，而後牛仔工作服也被用在礦工和各種勞動工人身上。當民權運動者們穿著牛仔工作服走上街頭，在當時是非常激進且震撼的行動，牛仔布不僅讓人想起奴隸制時的非裔美國人，也暗示著對當時藍領工人的聲援，強調與勞工和農作物的聯繫。甚至也代表著兩性的平等，因為男女都能穿著工作服。


牛仔吊帶工作服在各種文化上也不斷地突破，成為1960年代嬉皮士、1970年代大學生象徵性的穿衣文化。1990年代出現的嘻哈音樂，嘻哈歌手們穿著寬鬆的吊帶工作服作為標誌性的外觀，成為了大膽的主流時尚，透過名人的潮流推廣，吊帶工作服熱潮在1990年代中後期到達了巔峰。

連身工作服(Coveralls)
褲子加上襯衫的組合，襯衫的胸前有延伸至褲檔的鈕釦或拉鍊。這種連身工作服是機械工、飛行員或需要保持整潔的工廠工人首選。包覆全身的設計能夠保護工人的身體免於油、煙灰、污垢、火花等工作時的危險。
連身的設計也精簡了對皮帶的需求，以防皮帶等配件被纏繞在機械上。胸前大部分會有兩個翻蓋或鈕釦胸袋，褲管上有側口袋，有時會配有一條寬幅的自織腰帶，並且在臀部有兩個大貼口袋能裝得下一副手套。

1920年代早期，連身工作服的鈕釦由褲檔延伸到脖子的寬角領，戰後有些把鈕釦改為拉鍊設計。1930年代連身工作服的特徵是大尖領或大翻領，到了1950年代後寬領逐漸縮小。建築工、製造工、鐵路工大多穿著藍色或藍白條紋，穿白色的連身工作服通常是技術人員，另外也有灰色、卡其色等工作服色系。

連身工作服除了作為勞動型的工人穿著，也成為了機械技師和賽車駕駛員的首選服裝。通常使用中等質量的棉質斜紋布製程，並且還能在背面貼上團隊的標誌，正面胸部貼上自己的名字，整個團隊穿著同色系（通常是白色）也起到了團隊制服的作用。

大約在1970年代是連身工作服的黃金時期，在當時是Disco愛好者的流行服裝。穿著者不再強調實用性，更多的是改變衣服材質（例如皮革）或是加上點綴設計（亮片等），版型也更為貼身。
 

美式工作夾克 Mechanic Jacket

1940年代後，隨著工廠自動化，工廠裡大量體力勞動的工作被機器取代，雖然製造流程不再需要眾多工人的參與，還是需要人工調整製造生產線，因此工作服在面料的需求不再是以耐用耐磨為主，更重要的是工人的舒適性與安全性。並且隨著服裝生產的進步以及許多合成面料的發展，尼龍在服裝面料上的使用，使得「美式工作夾克」變成常見的工作外套類型。

對於不太髒且需要統一外觀的服務性質工作，例如加油站員工、卡車司機或店員，大部分會有成套的工作服套裝包含褲子、襯衫和夾克。工廠或公司為了統一制服，美式工作外套通常會採用與工作褲和襯衫相匹配的面料製成，這些制服可能會在襯衫和夾克上繡有員工名稱或公司名稱的標籤。顏色比吊帶工作服和連身工作服都來得淺，在1940到1950年代主要為橄欖綠、卡其、藍、灰和綠色。

大部分配有領子，夾克內裡為質地輕量的保暖內層，或是能隔熱絕緣等功能的內襯。主面料由聚酯和棉的混合物製成，可以機洗，也抗皺。外套兩側有嵌入型的貼邊斜口袋，還有堅固的黃銅拉鍊。

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工作服與時尚的結合

1950年代被稱為是美國的黃金歲月。在世界經濟危機和二次大戰後，美國成為世界大國，洋溢著戰爭勝利的喜悅氣氛，國人心中的壓抑一下子釋放出來，也讓各種元素得以盛行。隨著人們豐富的生活和幸福感的提升，美國從追求實用和機能的時代中掙脫出來，開始在造型和美觀性上下功夫，奢華的汽車、五顏六色的服裝、創新的家電，讓美國人的生活更加輕鬆。美國的年輕人漸漸成為時尚市場的潛力消費者，受到電影和音樂的影響，年輕的工人階級男性逐漸形成獨特的文化風格。
 

1950年代的時尚偶像
著名的電影明星詹姆斯迪恩(James Dean)與馬龍白蘭度(Marlon Brando)引起了一場服裝革命。在1950年代之前，T-Shirt被認為是內衣，只能穿在襯衫裡頭，直到馬龍白蘭度在電影《慾望街車》中，單穿T-Shirt展現了他完美的體態，與男人的性感魅力，T-Shirt於是風靡一時。1955年的電影《養子不教誰之過》詹姆斯迪恩一身白T、牛仔褲、Rebel鮮紅色夾克，讓牛仔褲也成為了熱門單品。

年輕人追隨著他們的時尚偶像，開始穿著牛仔褲、白色T-Shirt和皮夾克，這種風格被視為青年世代對父輩一代的叛逆和反抗，他們往往採用與工人階級有關的物品，在這之前牛仔布料的工作服只被農民和工人穿著。

嬉皮的著裝革命
嬉皮(Hippie)創造了歷史上最有影響力的著裝改革之一。在1960年代和1970年代，嬉皮反對美國主流生活和文化。嬉皮排斥中產階級社會，認為中產階級受到物質主義的支配，他們發展了自己獨特的生活方式，偏愛長髮和休閒打扮，或是「迷幻」的顏色。大部分是脫離常規的裝扮，他們幾乎沒有任何拘束或禮節在穿著打扮上。在嬉皮時尚中，民俗圖案的風格無處不在，衣服通常比較寬鬆，材質使用天然纖維例如棉或麻。最受歡迎的圖案是花型和紮染，花朵是嬉皮運動的象徵，代表和平與愛。

嬉皮的時代到處都可以看到臀部緊身的喇叭型牛仔褲，甚至在褲管的地方留有流蘇，或是花朵補丁。嬉皮採用農民的襯衫、工作服和牛仔褲，透過回收舊衣服和舊布料，作為反物質主義、反文化的實際行動。年輕的反主流文化散發出一種誘人的魅力，嬉皮穿著工人的工作服表示宣洩與反抗，更造就了工作服演變成為一種穿衣風格。